¿CÓMO ECUALIZAR LA BATERÍA - OVERHEADS?

Para ecualizar los OVER's primero que nada debemos conocer los 2 criteriobásicos del porque se colocan 2 micrófonos sobre la batería:

1. NO SON solo para los platillos.
2. SON para captar principalmente los Platillos pero también para captar la definición transitoria del sonido de todo el KIT de la batería.

Si bien es cierto que podemos tener un micrófono para cada tambor de la batería, pero nunca olvidemos que la batería es UN SOLO INSTRUMENTO, y bajo ese criterio básico es que se usan los over's, y bajos ese criterio veremos dos de la muchas opciones de ecualización.

Ahora sí....¿CÓMO ECUALIZAR LOS OVER'S?

1ro. UN HPF: Filtro Pasa Alto
Si la batería ya cuenta con un micrófono en cada uno de los toms, entonces el el corte de graves podría hacerse hasta los 200 Hz. Recuerde que los graves que los toms puedan necesitar ya está realzado en la ecualización de sus micrófonos.
Si por cuestión de presupuesto no pudo colocar micrófonos a cada uno de los toms, entonces solo haga un corte hasta los 100 Hz para que pueda darle un poco de graves.

2do. CUIDE LOS MEDIOS: 200 Hz a 600 Hz
Sabemos que la zona de medios es la que ensucia y en los overs tampoco serán la execpción, haga el corte suave en esta zona para mantener la limpieza de nuestra batería.

3ro. AGUDOS DIFERENTES: 10 KHz a 15 KHz
Impulse frecuencias altas diferentes en cada micrófono. Me gusta, personalmente, aumentar 10 o 12 KHz en uno (el que apunta a los toms de piso) y aproximadamente 13 o 15 KHz en el otro (el que apunta a los toms agudos).

NOTA.- Si usted solo desea captar buenos platillos con los over haga un HPF hasta 500 Hz.

Aquí les comparto el vídeo que vino en el libro LIVE SOUND Operator's Handbook. Estoy seguro les servirá de mucho.

No puedo hacer mi video tutorial por una fiesta en un local vecino :)

¿CÓMO ECUALIZAR LA BATERÍA - LOS TOMS?

Lo principal que debemos conocer del sonido de los toms es que se caracterizan en la mezcla por un ataque limpio y calido, y bajos sueves. 

Otra característica es que tienden a ser muy retumbantes, así que por lo general no necesitan de refuerzo de rango completo (full-range).

Así sabiendo esto vayamos a ecualizar los toms. !!!

El criterio para ecualizar los Toms es el mismo que para la caja o Snare.

1ro. HPF

Los toms al igual que a la caja/snare no necesitan las frecuencia sub-graves por lo tanto le aplicamos un HPF o Corte de Graves; pero no le mismo que a la Caja, los toms si necesitan ligeramente las frecuencias al rededor de 100 Hz, asi que el corte lo haremos por debajo de los 100Hz; al rededor de los 70 o 80 Hz.

2do. LIMPIEZA 200 Hz a 600 Hz

Esta zona de medios debe reducirse para limpiar el sonido de los Toms, el mismo criterio que para ecualizar el bombo y la caja. Esta es la zona "turbia" de la batería!

3ro. BAJOS SUAVES ~150 Hz

Como lo habíamos dicho al comienzo; el sonido de los toms se caracterizan por tener "bajos suaves"...repitiendo "SUAVES", así que si los toms necesitan y/o gustan darle ese color grave incremente muy sutilmente al rededor de los 150 Hz. Es necesario tener paciencia en esta zona y quizá no necesite incrementar nada o sí necesite darle mucho grave.

4to. ATAQUE Y CALIDEZ 3 KHz a 8 KHz

Para darle el realce y ataque a los toms incremente en esta zona. Es aquí donde los redobles de la batería resaltaran muy bien.

Como siempre digo...estos valores son sugeridos, juegue y diviértase hasta encontrar "su sonido".

Espero les ayude...muchas gracias!

vídeo: ¿cómo ecualizar los toms?

Fuente consultada: LIVE SOUND Operator's Handbook, 2da Edición

¿CÓMO ECUALIZAR LA CAJA O SNARE?

Hoy le tocó el turno a esa parte explosiva de la batería que tanto nos gusta ..LA CAJA o SNARE, todos sabemos que un buen sonido de caja es sumamente importante pero al mismo tiempo también es complejo ya que de acuerdo a los estilos o géneros hay infinidad de sonidos y "colores" el Hard Rock tiene una caja con bastante peso o cuerpo, el rock estilo MANA es bastante aguda, y así encontraremos varios sonidos.

Es cierto que la EQ determina esos sonidos y "colores" pero si primero el baterista no ha afinado su caja para que tenga ese sonido, entonces la ecualización podrá hacer muy poco. Muchos quieren que el técnico de sonido afine la caja/snare con la consola jejejej eso es imposible la afinación depende del baterista y la EQ le ayudará a llevar el sonido de su caja/snare al público.


Dos posiciones básicas del micrófono en la Caja:
1ra. Apuntando al centro para tener bastante ataque.
2da. Apuntando al borde un sonido más "gordo"



Sabiendo esto, nos vamos a lo nuestro...¿CÓMO ECUALIZAR UNA CAJA O SNARE?

Conozcamos las 4 zonas básicas de frecuencias (rangos de frecuencias) donde podremos ecualizar correctamente nuestra tarola.

1. RANGO 1: SUB GRAVES (HPF)
   La zona de los Sub Graves, que abarca hasta los 100 Hz o 150 Hz (dependiendo la bibliografía) es exclusivamente donde se encuentran el Bombo, Bajo eléctrico y también los PAD; por lo tanto esta zona la cortamos es decir aplicamos un HPF alrededor de 100 Hz. Dependiendo el sonido que busque y estilo!
2. RANGO 2: "RING" 500 Hz a 2 KHz
   En este rango, bastante amplio, se encuentran esos molestos sonidos de "aro" o el famoso "ring" que se mencionan en las bibliografía en inglés. Realizaremos un barrido entre estas frecuencias exagerando la ganancia y donde escuchemos ese sonido molesto (a nuestro gusto) lo cortamos.
3. RANGO 3: CUERPO O "PUNCH" 150 Hz a 250 Hz
   Este rango es muy importante ya que aquí puedes hacer "grande" o "flaco" el sonido de la caja incrementando o atenuando la ganancia. Sea cuidadoso en esta zona, juegue con los valores hasta encontrar el sonido deseado.
4. RANGO 4: ATAQUE Y PRESENCIA 3 KHz a 10 KHz
   Aquí es donde podemos resaltar la caja, darle esa presencia y ataque característico, Mucho dependerá del sonido que busque o estilo musical para darle el ataque y "color" que necesite.

Estas son las zonas o rangos de frecuencias que determina el sonido de la Caja, como siempre lo digo...NO SON VALORES EXACTOS, solo puntos de referencia, juegue con ellos hasta que encuentre su sonido.

Aquí les incluyo un video hecho por mí...disculpen lo casero :)

La pista de Caja para este video es tomado del disco Alan Parsons & Stephen Court ‎– Sound Check, que es un disco para Ingenieros de Sonido con pistas de muchos instrumentos en formato .wav para practicar ecualización, compresión, etc.

¿CÓMO ECUALIZAR LA BATERÍA: EL BOMBO?

Ahora veamos el Bombo, llamado también "kick".

LO QUE DEBEMOS SABER DEL BOMBO ANTES DE ECUALIZAR

El bombo es muy importante para el impacto del sonido de la Batería. Diferentes estilos musicales demandan diferentes sonidos de bombo. Algunos sonidos, como el jazz y rock pesado se caracterizan por "patadas" de menos amortigüación y tocar más tiempo. A menudo, en el lenguaje de jazz y algunos ajustes de rock duro, las patadas son bastante "gordas", pero el sonido de patada más común es el ligeramente amortiguado, con un buen golpe de gama baja y un ataque limpio.

Para lograr este sonido, se debe quitar la cabeza o parche frontal y colocar una manta o una almohada en la parte inferior del bombo. La manta o almohada deberá posicionarse para la cantidad deseada de amortigüación; más cerca al parche de golpe, más  amortigüación. El peso de la almohada o manta afectará al sonido.

Generalmente se coloca un ladrillo o una base de soporte de micrófono en la almohada para mantenerlo en su lugar.

También hay unos cuantos sistema de amortigüación de bombo muy eficaz disponible para su compra en la tienda de música local. Evans y Remo; ambos tienes accesorios especiales para obtener del bombo un sonido sólido y potente; como por ejemplo el EQ PAD de EVANS que es un silenciador o "compresor" que impide vibraciones excesivas en el bombo. Para un poco más de tono, deje el parche delantero en el bombo y use una almohada o una manta.

Se ha hecho también popular cortar un agujero de seis a ocho pulgadas en parche delantero, por lo general ligeramente fuera del centro. Utilice este orificio para colocar el micrófono en el interior o ligeramente fuera del tambor. Mueva el micrófono dentro o fuera para lograr el equilibrio del tono y el ataque que mejor sea para su estilo o genero musical. 

AHORA SÍ...PASOS PARA LA ECUALIZACIÓN DEL BOMBO

La cantidad real de corte o incremento a realizar sólo depende de lo que se necesita para obtener el sonido que se quiere del instrumento y en contexto con el estilo y genero.

Por favor, recuerde que lo PRIMERO es tener una Batería (Bombo en este caso) en buenas condiciones; bien afinado, con buenos parches y un buen baterista!

Veamos los rangos de frecuencias donde se mueve el Bombo (kick)

Curva de EQ "sugerida" para un sonido standar de bombo 

1. EL "PUNCH": 50 Hz a 150 Hz

Un impulso entre estos valores añade potencia para un sólido grave en el sonido del bombo. Tengamos cuidado de no incrementar mucho en esta zona ya que podemos ensuciar la mezcla. Generalmente está al rededor de los 80 Hz...pero de hecho variará según el bombo, la patada y estilo. Juegue entre estos valores hasta encontrar ese golpe que hace que se muevan las mangas del pantalón :)

2. ZONA TURBIA: 200 Hz a 600 Hz

Un corte entre 200 Hz y 600 Hz ES FUNDAMENTAL; esto ayudará a limpiar el sonido grueso y nublado, lograrás mucha limpieza en el sonido del bombo. Haga un barrido en esta zona para encontrar la frecuencia más "perjudicial" y córtela!

3. EL "KICK": 2 KHz a 6 KHz

Es en este rango donde se encuentra la definición, ataque, y el impacto del sonido del bombo. Juegue incrementando las frecuencias en este rango hasta escuchar el "kick" del bombo. (Es necesario que el micrófono del bombo apunte hacía la zona donde el maso del pedal golpea en el parche.)

4. Ajuste el ancho de banda "Q" (si tiene un ecualizador paramétrico) en cada una de las bandas para afinar el "tono".

Video explicativo de la Ecualización del bombo.

Está en inglés, pero leyendo lo anterior lo entenderá a la perfección.

¿CÓMO "MICRAR / MICROFONEAR" UNA BATERÍA ACÚSTICA?

La Batería es UN INSTRUMENTO sumamente especial, si se le ve como un solo instrumento tendremos una mejor visión de como "micrarla" y como ecualizarla.

Es cierto que un ideal sería micrar cada una de las partes de la batería (bombo, tarola, tambores/toms, HiHat, Overs, etc) pero también es cierto que se puede hacer el trabajo hasta con 2 o 3 micrófonos.

Antes de ver su ecualización conozcamos las diferentes formas en que podemos "micrarla"...esto es cuestión de presupuestos y lógico también el sonido que usted desea tener.

EXTREMA; UN SOLO MICRÓFONO

Para esta configuración se necesita un micrófono de Condensador-Cardiode posicionado frenta el Set Drum (Batería) aproximadamente a 1.5 o 1.8 mt del suelo.
Es necesario tener la Batería perfectamente afinada y un buen baterista!






2 MICRÓFONOS o 3 MICRÓFONOS

1. 2 Micrófonos
   1 Micrófono Condensador-Cardiode a unos 50 cm sobre la batería
   1 Micrófono Cardiode dentro del bombo apuntando hacia donde el maso golpea el parche a unos 5 cm aproximadamente.
2. 3 Micrófonos
   Se agrega un 3er micrófono cardiode unbicado entre el HiHat y la tarola (snare).

** Otra forma de Microfonía con 3 micrófonos.

Esta técnica utiliza la famosa X-Y, tipo Over's, usa 2 micrófonos Condensador-Cardiode a unos 50 o 60 cm sobre los Platillos (cymbals). Esta técnica X-Y capta fácilmente todo set de tambores (snare, tom's, Hihat y Platos) y solo restaría por colocar un micrófono en el bombo.

Nota.- Indispensable una batería en perfectas condiciones y muy bien afinada, ayudado por un buen baterista.





4 MICRÓFONOS

Aquí usamos 1 micrófono en el bombo, uno en la tarola (snare) y 2 micrófonos con la técnica X-Y.













Solo con la de 4 micrófonos ya puedes lograr una excelente toma de la Batería, eso lo digo por experiencia propia.

Ya despues de estas 4 formas están las que tienen microfonía en los Tom's, HiHat, etc...hasta esta figura y muchos micrófonos más :)

Espero esto les ayude y como siempre lo digo, estas son recomendaciones y no absolutos, existen muchas formas y/o técnicas de microfonía para batería. Si tienen alguna experiencia y observación a esta información serán bienvenidas.

Luego veremos la ecualización de la batería...!

COMO ECUALIZAR EL BAJO ELÉCTRICO

El bajo es un instrumento interesante. Su función en la mayoría de los arreglos musicales es dar una sólida base rítmica y armónica para el resto de la banda. Es el trabajo del bajista tocar la parte rítmica sólida con el toque musical correcto. Sin el bajista y el operador de sonido trabajando juntos en cualquier situación, las cosas pueden llegar a ser muy difíciles.

Un bajista con un sólido toque pero controlado puede conseguir una gran sensación rítmica y sonido limpio.

El operador de sonido tiene el trabajo de conseguir un gran sonido de bajo que se mezcla con el resto de la canción, pero si el bajista no hace su parte, entonces no habrá operador, ingeniero ni consola digital que lo haga sonar bien!

IMPORTANTE...antes de empezar a ecualizar es muy importante el correcto conexionado del bajo; nunca lo conectes directo a la consola, usa las famosas Cajas Directas (DI), mejor una imagen para explicar la conexión correcta.

Ahora sí....a lo que hemos venido...¿CÓMO EQ UN BAJO ELÉCTRICO?

A menudo es apropiado NO trabajar con las frecuencias por debajo de 40 Hz (HPF a 40 Hz), esto ayuda a deshacerse de frecuencias que nunca serían escuchadas pero que sí pueden sumar a nivel global de la mezcla.

Veamos algunos rangos de frecuencias donde se encuentran los ajustes para un buen sonido del bajo eléctrico.

RANGO 1: 80 Hz a 150 Hz

Para y una buena base graves, para un buen sonido de bajo, trate de aumentar entre 80 y 150 Hz. Este rango de frecuencias producirá una sensación muy sólida en toda la mezcla, y puede ser escuchado en casi todos los sistema.

NOTA.- cuide de no incrementar una frecuencia que haya incrementado en el bombo.

RANGO 2: 250 Hz a 500 Hz

Si el bajo suena fangosa, muy grueso y bajos-medios chillones, trate de cortar una frecuencia entre 250 Hz y 500 Hz. Cortando en estas frecuencias ayudará a un sonido grave limpio y consistente. Esta es una de las peticiones más comunes de los bajistas.

RANGO 3: 700 Hz a 1.2 KHz

Este rango contiene ese sonido característico de las cuerdas chocando con los trastes (plucked) especialmente 1 KHz (esta frecuencia le da un sonido "flaco"), y también es donde se encuentran muchos armónicos del bajo. Por lo general el secreto es cortar entre estas frecuencias; pero mejor pruebe subiendo y cortando en estas frecuencias y ajuste en el sonido que le guste y sea el mejor para el estilo.

RANGO 4: 2  KHz a 5 KHz

Este rango es muy especial ya que contiene la claridad del bajo como también ruido. Es aquí también la zona del SLAPPING que todos los bajistas desean tener. Así que tenga paciencia en esta zona y ajuste hasta lograr la claridad!

Por encima de los 6 KHz se añade algo de "brillo" al bajo...pero recuerde que en este tipo de instrumentos que manejan pedales, también se añadirá ruido.

Video sobre la Ecualización del Bajo

 (está en inglés pero si leyó lo escrito anteriormente lo entenderá a la perfección)

Nota.- Todos estos valores NO SON ABSOLUTOS son una guía o punto partida, depende mucho del bajo, pedal,preamp o DI utilizado, de la consola, técnica y dinámica del músico y del genero o estilo musical...no es lo mismo EQ un bajo para Hard Rock que para POP....Todas las sugerencias son bienvenidas!

¿COMO ECUALIZAR LA GUITARRA ELÉCTRICA?

La guitarra eléctrica es el instrumento que por años se ha caracterizado por su extraordinario protagonismo por la increíble algarabía que provoca cuando hay un buen solo de guitarra o un excelente “riff” ya sea de cualquier estilo. La guitarra tiene un sonido bellísimamente versátil.

Pero depende mucho de tipo de guitarra y estilo musical para hacer la ecualización “correcta”. Sabiendo que no existen parámetros ni valores exactos o precisos para su ecualización; veremos 7 “espacios” rango de frecuencias que determinan un sonido característico de este extraordinario instrumento.

RANGO 1: Sub Graves - HPF
Si lo que estamos ecualizando no es el bombo de la batería, un bajo eléctrico o un PAD, entonces apliquemos un HPF (Filtro pasa agudo o Corte de Graves), la guitarra eléctrica no utiliza frecuencia por debajo de los 80Hz así que haga un HPF a 80Hz.

RANGO 2: LOS 100 Hz
Incrementar esta frecuencia puede dar una sólida gama baja a la guitarra, pero es necesario hacerlo con mucha moderación ya que muchas veces esta frecuencia entra en conflicto con el bajo eléctrico, ya que la zona de 40H a 100Hz es el lugar del Bombo y el bajo. Haga tocar al bajista y al guitarrista y escuche como suena con el incremente y corte de los 100Hz.

RANGO 3: LOS 200 Hz
Los 200Hz tiende a ser la zona “fangosa” del sonido de la guitarra. Un impulso a esta frecuencia puede hacer que el sonido sea sucio y aburrido. Un corte a esta frecuencia ayudará a resolver mejor los graves y agudos de modo que el sonido tendrá mucho más claridad y punche en los graves. Cortar aquí ayuda al darle un buen sonido a las pastillas de doble bobina o bobina simple.

RANGO 4: 250 Hz a 350 Hz
Incrementar este rango agrega punche y ayuda a la mezcla de un buena guiatra “distorted” (distorsión) de rock.

RANGO 5: 500 Hz a 600 Hz
Este rango a menudo contiene la mayor parte del cuerpo, carácter y garra de la guitarra. Escuche incrementando y cortando este rango para lograr el mejor ajuste.

RANGO 6: 2.5 KHz a 5 KHz
Este rango añade definición y “filo” a la mayoría de las guitarras. Generalmente está en los 2.5 KHz o 4 KHz.

RANGO 7: 8 KHz a 12 KHz

Impulsar frecuencias en este rango es cierto que da un brillo extra pero a mismo tiempo este rango contiene gran parte del ruido de los procesadores de señal (incluyendo los pedales). Es por eso que muchos ingenieros cortan ligeramente en este rango de frecuencias para minimizar los problemas de ruido de la guitarra.

vídeo explicativo que muestra como afectan estas frecuencias en la guitarra eléctrica

(grabado con una Fender Stratocaster)

Recuerden, estos valores son una guía usted juegue y busque su sonido!

Atte; Más Sound

Fuente: Bibliografía consultada LIVE SOUND OPERATOR’S Handbook 2nd Editión, Bill Gibson.

¿COMO ELEGIR UNA CONSOLA DE AUDIO?

Es muy posible que haya escuchado hablar la historia que un grupo/orquesta/iglesia, etc haya comprado una nueva consola y aun así su sonido seguía oyendo a basura,…razón? …pues compraron una equipo que su personal no sabía operar!

Cuando se trata de adquirir una consola de audio no es el momento para dudas. La elección de la consola de audio no se trata de escoger la “última” que salió, la que tiene más opciones.

No se trata de escoger la más cercana a su límite económico. Se trata de evaluar 4 áreas claves de vital importancia para poder tomar la decisión correcta.

1. ESPECIFICACIONES Y NECESIDADES
Lo primero, evalúe las necesidades existentes que puede resolver la consola de audio; por ejemplo: número de canales (mono/stéreo), buses auxiliares y grupos. También tenga en cuenta el tipo de ecualizador para los canales (solo shelving, semiparamétricos, paramétricos).
Si su consola actual ya tiene todos sus canales ocupados debe pensar en una con más canales.
Ahora considere necesidades futuras; cuando se trata de este tema, el ingeniero de audio Rick Field dice lo siguiente: “…compra más de lo necesario; deja un espacio para crecer”; esto es muy cierto cuando se trata de obtener un equipo que brinde FLEXIBILIDAD!

2. EL EQUIPO HUMANO (operadores)
Examine el nivel de talento que tiene en su equipo técnico. ¿Están luchando con el uso de una consola analógica simple? Han dominado el tablero analógico y están pidiendo para hacer más? Si actualizan a un tablero (perillas de EQ y Auxiliares, etc) con un poco de funcionalidad extra, podrían manejarlo con fluidez o podría cometer un error grave? La clave en el estudio de una nueva y mejor consola está en considerar que lo utilizará. No se trata de lo que pueden utilizar, se trata de lo bien que pueden utilizarlo.

De lo contrario contemple el costo de la capacitación necesaria para que la compra no sea dinero malgastado.

3. RECUERDE SU PRESUPUESTO
El presupuesto controla la compra de su próxima consola, le guste o no. Aquí hay 3 opciones:
1) Que la consola cueste por debajo del presupuesto; entonces genial!
2) Que su precio exceda su presupuesto por un pequeño margen. Si es así, perfectamente vale la pena el esfuerzo o esperar un corto tiempo de ahorro y adquirir la consola que usted necesita. Ceder un poco en ampliar el presupuesto, con el tiempo podría ser de menor gasto si opta por comprar una más barata, no sea que para más adelante tenga que gastar el doble. Recuerde ahorrar no es comprar más barato, es no malgastar el dinero.

4. TIPO DE CONSOLA
Aquí tenemos que responder una pregunta; ¿sería mejor una consola análoga o digital? …analicemos brevemente ambas.

Consola Análoga:
Son el lugar perfecto para iniciar al menos si es tu primera consola. La mayoría de consolas satisfacen muy bien las necesidades básicas. Analiza bien tus necesidades tal cual mencionamos primero. De las consolas análogas, los expertos recomiendan las siguientes: Midas Venice , Allen & Heath GL, Mackie Onyx, Soundcraft GB y las Mackie VLZ4.

Una buena consola análoga puede llegar muy lejos. Si hay un operador de sonido que conoce bien su funcionamiento y tiene pasión por escuchar buena música entonces esa consola brindara un sonido brutal.

Ahora si usted necesita más funciones y/o procesamientos como compresión, ecualización paramétrica tanto para los canales como los auxiliares, compuertas de ruido, procesadores de efectos, o tableros híbridos digital-analógico con una serie de características digitales, entonces ya es momento de considerar la adquisición de una consola digital.

Consola Digital:
Aquí sí ya entramos en un tema de presupuesto, aunque últimamente han empezado a salir consolas digitales por debajo de los 3 mil dólares.

En estas consolas se enriquece enormemente la cantidad de recursos y funciones para lo cual su equipo humano si necesitará formación si es que será la primera vez que operaran un equipo digital.

AVANZANDO
Si ya evaluó estos 4 puntos entonces vaya y adquiera su nueva o primera consola. Recuerde que un buen administrador no es el que gasta menos, sin aquel que gasta en lo que necesita.

Si aún no llena todas las entradas y salidas de su consola no es el momento de comprar una sino de aprender a usar lo que tiene.

Esto es sólo una guía que espero les ayude!!

COMO ECUALIZAR LA VOZ EN 3 PASOS

PASO 1: Deshágase del exceso de graves (HPF)

Aplique un Filtro Pasa Agudos o un Corte de Graves, experimente los cortes entre 80 Hz a 120 Hz dependiendo de la voz y/o contexto de la canción.

PASO 2: Incremente los Agudos
Hacemos lo apuesto al corte de graves. En este paso hay 2 sugerencias; 1) Hacer un "Shelving" como máximo de hasta 6dB por los 8KHz, o 2) Hacer un "shelving" entre 12KHz o 16KHz, esta segunda opción es un "toque" más sútil.

PASO 3: Aplicar "barrido"
Se trata de hacer un corte en la "zona sucia" de la voz que generalmente se ubica entre los 800Hz y 1KHz, esta zona es la que da un efecto nasal a la voz que para muchos nos es muy molesta.

TIP FINAL: si cuentas con un recurso más en tu ecualizador, es decir, si te brinda 4 ajustes de ecualización; después de estos tres pasos puedes añadir un "toque de presencia" que es hacer un pequeño incremente entre los 2KHz y 5KHz, si lo que estás buscando es una "voz filosa"

Recuerden estos son valores de referencia a partir de los cuales ustedes pueden empezar a "jugar" y encontrar el sonido que busquen y les agrade. (En la imagen se ve la curva de EQ resultante de estos 3 pasos)

Ecualización en software o mixer digital

En Mixer análoga

Espero les ayude y sirva de mucho.

Atte; + SOUND

NO COMETAS EL ERROR DE LOS WATTS - LA VERDADERA POTENCIA SONORA DE UN PARLANTE

Cuando estamos buscando un "equipo de sonido profesional", y somos nuevos en el medio, además de buscar el mejor precio cometemos el gravísimo ERROR de buscar únicamente la potencia expresada en watts. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tenemos una idea completamente distorsionada de lo que estamos buscando.

Muchos caemos en el “Error de los Watts” al pensar que entre más grande sea ese numerito (1000, 2000, 8000,) el equipo se escuchará mejor y mas fuerte ..., pero ...¿ Que crees ? ...El oido no escucha watts, escucha decibeles !!!

Es como si creyéramos que un tractor va llegar de 0 a 100 Km , en 4.5 segundos, solo porque su motor tiene muchísima más potencia que el motor de cualquier automóvil.

Para entender más a fondo este concepto, explicaremos lo que significan las diferentes formas de medir la potencia de un equipo.

Sobre los Watts; solo veremos 2 tipos.

1. Watts PMPO (Peak)
De su sigla en inglés “Peak Music Power Output” (Salida de potencia de picos) representa el máximo nivel de potencia que puede soportar un amplificador durante unos milisegundos antes de quemarse, por ejemplo un punto culminante del tambor de una batería, o de un golpe de trompeta, justo antes de que tu amplificador resulte averiado. ¿ Eso buscamos ? ... Noooooo.

Los Watts PMPO fueron inventados por los gigantes asiáticos y sin ninguna metodología científica que los ampare, y se refiere a la salida de potencia de todos los canales de amplificación sumados, utilizando una señal de prueba de 5000Hz con una impedancia de carga cercana a 0 Ohm un instante justo antes de que el equipo se queme.

2. Watts RMS
En inglés “Root Mid Square” (Raíz cuadrada media), este valor representa un nivel medio y constante de potencia que da un amplificador. Es un valor científicamente comprobable y se basa en una fórmula matemática, y es más cercano a lo real sobre el uso continuo del aparato.

Los Watts RMS son los “Watts reales” y aunque el valor de la potencia real (Watts RMS) es más importante que la potencia pico (watts pmpo) , la industria del audio consumista se basa en la ignorancia del comprador y en su incapacidad de verificar las especificaciones de los equipos, y así de manera engañosa muestra una potencia máxima de resistencia límite en la carátula de sus productos.

A ti no te interesa la potencia límite, aquella justo antes de que tu equipo se queme, o justo antes de que tus altavoces se vuelen.
Te interesa mas la potencia de trabajo continuo y permanente, sin que el equipo sufra ningún daño y la calidad de sonido que entregue sea la de mejor calidad que puedas obtener del equipo.

POR OTRO LADO EL OÍDO NO ESCUCHA WATTS, ESCUCHA DECIBELES (dB)!!!.

Un parlante de 250 a 350 Watts RMS, y con una sensibilidad entre los 98 y 101 dB te dará mucho mayor sonoridad (entiéndase volumen) y claridad que otro de 500 Watts RMS con una sensibilidad de 89 dB.

En los altavoces, la sensibilidad es una medida importante de presión acústica, que en parlantes de baja calidad está alrededor de 89dB y en los buenos alrededor de 98dB y los excelentes entre 99 y 101 dB o más. Esta medida se obtiene aplicando 1w de potencia a una bocina en una nota musical con una frecuencia de 5khz , escuchando parados a 1m de distancia.

Este dato lo encontrarás en la ficha técnica del parlante que desees adquirir, busca el valor de la propiedad Sensitivity (1w/1m), este es el valor que representa el volumen sonoro de una bocina o parlante.

No nos fijemos en que parlante tiene más Watts, sino quien tiene mayor dB de SPL, es decir, mayor sensitivity!!!